Любой нож , даже очень дорогой, рано или поздно затупится. Работать таким ножом ножом станет неудобно и не эффективно. А главное - опасность нанести себе травмы, работая тупым ножом на порядок выше, чем хорошо заточенным. Не секрет, что работа заточенным ножом требует меньше усилий, чем работа тупым. Поэтому если приходиться резать и строгать тупым ножом, вероятность того, что нож сорвется довольно высока. А вот чтобы нанести травмы у тупого ножа остроты хватит. Поэтому лучше работать хорошо заточенным ножом.

Так вот заточка ножей - это целое искусство. Сразу разделим процесс заточки на два вида - заточка на абразивных брусках и заточка на специальных приспособлениях, о которых я напишу в одной из следующих статей.

Итак, чтобы научиться точить ножи , необходимо освоить немного теории, чтобы лучше понимать процессы. Процесс затупления состоит из двух видов воздействия на режущую кромку - отрывание микрочастиц от стали в результате трения о разрезаемый материал. И соприкосновение с неоднородностями в разрезаемом материале и боковыми несиметричными нагрузками при резе. В результате этого режущая кромка начинает загибаться и в конечном итоге отламывается, что делает нож сразу тупым. Такие повреждения видны невооруженным глазом, если смотреть на режущую кромку на свет - затупленные участки бликуют на свету.

Процесс заточки сводится к формированию правильного угла режущей кромки и шлифовки ее граней до образования чистой и гладкой поверхности. Вся сложность заточки на брусках сводится к заданию постоянного угла наклона клинка относительно бруска, равному половине угла заточки РК (режущей кромки). Каждое движение должно быть под одним и тем же углом, иначе РК будет заваливаться. Умение держать постоянный угол заточки приходит с опытом в результате тренировок. Но благодаря приобретению такого опыта, ваши ножи будут по настоящему остры.

Для заточки необходимо минимум 2-3 бруска разной зернистости. Но сначала важно освоить саму технику заточки, поэтому можно потренироваться на дешевом бруске поточить дешевый нож . Ведь испортить дорогой нож в результате неправильной заточки очень легко, а вот восстановить его режущие свойства потом будет под силу только опытному профессионалу.

Техника заточки ножей на брусках.

Нож располагается перпендикулярно направлению бруска, как показано на рисунке под углом, равным половине угла заточки. Как правило, угол выставляется на ощупь. Брусок может располагаться перпендикулярно к вам и нож будет дигаться по нему в направлении "к вам - от вас". Либо брусок располагается паралельно к вам и нож двигается "влево-вправо". Тут как кому удобнее и сподручнее, принципиальной разницы нет, главное выдерживать постоянный угол.

Важный момент - нож должен двигаться строго перпендикулярно направлению к бруску относительно режущей кромки. Это связано с тем, что любой брусок оставляет на металле канавки шириной, сопоставимой с размерами частичек абразива бруска. Чем мельче зернистость бруска, тем уже эти канавки, но они будут всегда. И если вы правильно двигаете нож , канавки будут перпендикулярны линии РК, на которой они будут образовывать микрозубчики, которые даже улучшают рез. Если же двигать ножом вдоль бруска, то канавки будут образовываться вдоль режущей кромки, и она может обломиться по этой канавке. Поэтому направление движение ножом при заточке по возможности перпендикулярно линии бруска.

1- затупленная поверхность РК

2- выправленная РК на крупном бруске

3- доведенная РК на мелком бруске и оселке

Средний угол заточки РК обычно составляет 23-25 °, что хватает для большинства универсальных ножей. Больший угол заточки под 40 ° необходим для рубки, например для работы тяжелым ножом или мачето. Меньший угол хорошо подходит для заточки кухонных ножей, правда выполненных из качественной стали. Чем больше угол заточки, тем прочнее РК, но режет она хуже, чем РК, заточенная под меньшим углом. Вообщем, для каждой операции ножом свой угол заточки.

Размещаем нож на бруске, как описывалось выше у начала бруска. Движение начинается от начала клинка и заканчивается у кончика ножа. После возращаемся в исходную позицию и так много раз на одной стороне, и столько же раз на другой. При этом когда вы доходите до закругленной части у кончика, нож необходимо приподнимать, чтобы сохранить тот же угол заточки, что и на прямой части лезвия.

На стадии формирования профиля заточки РК допускается движения "туда - обратно", т.е когда вы доходите кончиком лезвия до конца бруска, не отрывая нож , двигаетесь в противоположном направлении к начала бруска. Так легче держать нужный угол заточки РК. При этом на РК будет формироваться заусенец, ощущаемый пальцем с противоположной стороны, и свидетельствующий что нужно переходить на другую сторону.

Брусок крупной зернистости оставляет глубокие канавки и заусенец. И после того, как вы выправите крупным бруском обе стороны РК, острее на этом бруске нож уже не сделать. Необходимо переходить на более мелкий брусок, которым вы сошлифуете глубокие канавки от прошлого бруска. Новые канавки и заусенец станут уже и мельче. На стадии доводки двигать ножом "туда-обратно" уже не стоит. Только вперед лезвием. Так получаемый заусенец начнет сниматься сам по себе. Некоторые мастера все же двигают ножом "туда-обратно" на всех стадиях заточки, постепенно стачивая заусенец до очень тонкого состояния, когда он отвалится сам.

В целом заточка ножа сводится к шлифованию РК, начиная от более крупного бруска и заканчивая мелким. А в конце РК полируется на оселке, либо на кожаном ремне , натертым пастой ГОИ, или специальной суспензией. Полированное лезвие служит в несколько раз дольше. Каждый брусок, даже самый мелкий, оставляет канавки, которые делают микропилку на РК. В самом начале эти зубцы режут хорошо, но быстро выкрашиваются, и лезвие сразу же тупиться. Поэтому за счет полировки этих канавок, лезвие служит дольше. Канавки от такого бруска видны на свету.

Крупный брусок используется для правки сильно затупленного лезвия клинка и выправке правильного угла заточки РК. Брусок средней зернистости используется для окончательноого выведения углов РК и стачивания глубоких канавок от прошлого бруска. Мелкозернистый брусок служит для шливования этих канавок до еле видимого состояния невооруженным глазом. Все бруски необходимо смачивать водой либо покрывать специальным маслом, иначе поверхность будет забиваться стачиваемым металлом.

Для полировки служит доводочный оселок. Если такого нет, можно доводитьь РК на натянутом кожаном ремне с натертой ворсистой частью пастой ГОИ. Движения обухом назад под большим углом, чем угол заточки РК.

Всех нюансов по заточке ножей я охватить не успел в этой статье, лишь еще пару советов:

- проверить остроту заточки ножа можно путем реза тонкой газеты на весу, держа ее за один конец. Нож должен шинковать ее на полоски.

- проще поддерживать остроту заточки периодической доводкой на мелком бруске и оселке, чем сильно затупить нож и долго выправлять угол заточки.

- контолировать правильный угол при заточке можно, закрасив РК маркером. Если угол правильный и вы нигде не заваливаете движения, то стираться маркер будет равномерно по всей ширине РК.

- для форсирования процесса заточки не стоит давить сильнее на брусок ножом. Во-первых движения станут менее точными, во-вторых металла сниматься больше не станет, а вот изнашиваться брусок сильне станет точно.

- чем меньше зернистость бруска, тем меньше должно быть усилие.