ОРИЕНТИРОВКА НА МЕСТНОСТИ

Ходить по незнакомой местности тебе поможет карта. Умей с ней обращаться. Для этого прежде всего нужно знать, где находятся части света - север, юг, запад и восток. С этого и начинается ориентировка на местности.
Как найти части света

Рис. 1. Ориентировка по тени. В полдень короткая тень вытягивается на север, вечером длинная тень - на восток
По солнцу и тени. Если станешь лицом к солнцу утром, то впереди тебя будет восток, а позади - запад, справа - юг и слева - север. Если же ты обратишься лицом к солнцу вечером, то, наоборот, восток будет сзади, запад - спереди, север - справа и юг - слева. Найти части света в полдень поможет тебе наблюдение над тенью от различных высоких предметов - ствола дерева, башни или колокольни. В полдень бывает самая короткая тень . Солнце в это время освещает столбы и высокие здания несколько с юга, и короткие тени ложатся на север (рис. 1).
Запомни: в полдень короткая тень , отбрасываемая высокими предметами, вытягивается от них к северу. Тогда легко найдешь остальные части света.
Утром солнце бывает на востоке, и длинные тени от всех высоких предметов вытягиваются на запад. Вечером наоборот: длинные тени вытягиваются на восток.

Рис. 2. Ориентировка по звездам. Как отыскать на небе Полярную звезду
По звездам. Ночью части света можешь отыскать по звездам. Легче всего найти Полярную звезду, которая всегда находится над Северным полюсом. Когда смотришь на нее, то лицо твое обращено к северу.
Полярную звезду ищи так. Сначала найти глазами на небо созвездие Большой Медведицы. Оно состоит из семи крупных и ярких звезд и напоминает собой как бы ковш или кастрюльку с ручкой. Выше, над Большой Медведицей, расположена Малая Медведица. Она тоже состоит из семи звезд и кажется как бы перевернутым вниз ковшом. Крайняя верхняя, более яркая звезда Малой Медведицы и является Полярной звездой, горящей на севере.
Чтобы легче отыскать глазами Малую Медведицу, поступай так: мысленно проведи прямую линию между двумя крайними звездами ковша (но не ручки ) Большой Медведицы (рис. 2). Затем это расстояние откладывай по прямой пять раз. Тут и увидишь на конце ручки ковша Малой Медведицы Полярную звезду, которая укажет на север.

Рис. 3. Ориентировка по кольцевым слоям пня или по мху на камне
По пням, камням и деревьям. Пень от спилен-ного дерева покажет тебе, где находится юг. Посмотри внимательно на форму слоев этого пня (рис. 3). Запомни: слои своей более широкой частью обращены на юг.
Если найдешь на своем пути отдельно лежащий большой камень, то можешь заметить, что он с одной стороны чистый, а с другой порос мхом (рис. 3). Запомни: поросшая мхом сторона камня обращена на север, а чистая - на юг.
Сучья у отдельно стоящего дерева бывают всегда длиннее к югу.
Стволы осин и берез покрываются мхом только с северной стороны.
По часам. Подними часы циферблатом вверх и поверни их так, чтобы часовая стрелка указывала на солнце. Ровно в двенадцать часов дня стрелка часов в таком положении будет показывать на юг.
В другое время дня части света найдешь так. Угол между часовой стрелкой и направлением на цифру 12 раздели пополам. Линия деления своими концами будет направлена на юг и север (рис. 4).

Рис. 4. Ориентировка по часам: слева - до полудня, справа - после полудня
Справка для памяти: в СССР часовая стрелка переведена с 1930 года на 1 час вперед, значит 12 часов в действительности бывает по нашим часам в 1 час дня. Поэтому во время поисков частей света временно переведи стрелку на час назад. Не забудь потом опять переставить ее на час вперед.
По компасу. Для быстрого и точного указания частей света существует прибор - компас (рис. 5).

Рис. 5. Компас. Внутри корпуса видны магнитная стрелка и тормозной рычажок с выходящей наружу кнопкой
Возьми его в руку или, лучше, положи на ладонь лицевой стороной кверху и вращай его вправо или влево до тех пор, пока стрелка компаса своим намагниченным концом (выкрашен в синий цвет) не установится против буквы С. Это и будет направление на север. Противоположный конец стрелки компаса ( желтый или стального цвета) покроет букву Ю, указывая направление на юг. Слева останется буква З, обращенная в сторону запада, и справа - В, показывающая на восток (рис. 6).
Может попасться тебе в руки компас и с латинскими буквами. Запомни: N значит север, S - юг, O - восток и W - запад.

Рис. 6. Слева - дно компаса с русскими буквами, справа - с латинскими буквами, обозначающими части света. Цифры показывают градусы, служащие длч ихзмерения углов. Вся окружность разделена на 360 градусов (частей круга)
В корпусе компаса имеется рычажок. Передвигая его за кнопку, можешь либо открыть, либо закрыть тормоз стрелки. Не забывай закрывать тормоз после каждого пользования компасом. Чувствительная и намагниченная стрелка насажена на острый шпенек, и ее нужно беречь.
По карте. На любой карте вверху всегда бывает север, внизу - юг, справа - восток, слева - запад. Положи карту горизонтально и отыщи на ней тот пункт, на котором ты находишься на местности. Затем поверни свою карту так, чтобы все видимые местные предметы совпали по своему положению с изображениями их на карте. Теперь карта, как компас , покажет тебе все части света.
Как читать карту
Условные знаки. Все местные предметы изображены на карте условными знаками (рис. 7). Умей их распознавать. Внимательно рассмотри рисунок 8. Здесь показаны наиболее употребительные условные знаки.

Рис. 7. Образец карты некоторой местности. На карте условными знаками обозначены: 1-лес смешанный, 2-полевая дорога, 3-брод, 4-дом лесника, 5-кладбище, 6-отдельный двор, 7-просека, 8-вырубка, 9-школа, 10-мост, 11-церковь, 12-телеграфная линия, 13-шоссе, 14-лес лиственный, 15-грунтовая дорога, 16-железная дорога, 17-возвышенность, 18-уступ (терраса), 19-обрыв, 20-река, 21-паром, 22-насыпь железной дороги, 23-мост железной дороги, 24-озеро, 25-луг, 26-лощина, 27-хребет, 28-выемка железной дороги, 29-болото, 30-котловина, 31-кустарник, 32-станция железной дороги, 33-водонапорная станция, 34-огород

Рис. 8. Наиболее употребительные условные военно-топографические знаки
Горизонтали. Кроме условных знаков, изображающих местные предметы, на военно-топографических картах ты всегда увидишь извилистые линии. Это так называемые горизонтали (рис. 9). Они изображают рельеф местности - возвышенности и углубления.

Рис. 9. Горизонтали. Слева - действительное и условное
изображение возвышенности, справа - котловины (ямы)
Горизонтали снабжены перпендикулярными черточками (бергштрихи), которые позволяют отличить возвышенности от углублений. Если черточки направлены внутрь горизонталей - это яма, а если наружу - холм или гора (рис. 10). Следовательно, черточки показывают направление ската.

Рис. 10. Различные виды рельефа и условные изображения их
горизонталями и бергштрихами
Штрихи. Иногда вместо горизонталей рисуются штрихи (рис. 11). Крутые места возвышенностей показаны мелкими и жирными штрихами. Напротив, длинные и топкие черточки показывают отлогие места.

Рис. 11. Виды рельефа в штрихах.
Верхний ряд: слева - котловина, справа - склон.
Нижний ряд: слева - лощина, справа - вершина горы и два уступа (террасы)
Как измерить расстояние с помощью карты
На карте вся местность и все предметы изображены в уменьшенном виде. Во сколько раз уменьшены их действительные размеры, показывает так называемый масштаб.
Масштаб обязательно обозначается на каждой карте. Он дается в двух видах: линейный масштаб (рис. 12) и численный масштаб.

Рис. 12. Линейный масштаб
Линейный масштаб представляет собой прямую линию (или полоску), разделенную на части, на которых стоят цифры. Эти цифры указывают, какому расстоянию на местности соответствует та или иная часть этого масштаба.
Измерь бумажкой расстояние между какими-либо точками, изображенными на карте. Затем приложи отмеренную бумажку к масштабу и сразу узнаешь, чему равняется действительное расстояние между этими пунктами на местности (рис. 13).

Рис. 13. Измерение расстояний на карте с помощью бумажной полоски. Действительное расстояние от моста до дома лесника равно 2100 метрам.
Численный масштаб изображается дробью, у которой в числителе единица, а в знаменателе - число, показывающее, во сколько раз уменьшены на карте действительные размеры. Например, масштаб 1/10 000 означает, что один сантиметр на карте равен 10 000 сантиметрам (то есть 100 метрам) на местности. Действительное расстояние узнаешь так: измерь в сантиметрах расстояние по карте между двумя точками. Помножь полученную цифру на знаменатель дроби. Это и будет действительное расстояние на местности.

Рис.14. Правильное положение карты. Карта ориентирована по компасу
Как пользоваться картой
Прежде всего придай карте такое положение, чтобы верхний ее обрез был обращен к северу. Это легко сделать с помощью компаса (рис. 14). Для этого совмести направление бокового обреза карты с направлением магнитной стрелки. Тогда верх карты и будет обращен к северу.
Карте можно придать правильное положение и по местным предметам. Для этого выбери на местности какое-нибудь направление, лучше всего дорогу. Затем стань на дорогу, придай карте горизонтальное положение и поворачивай ее до тех пор, пока дорога на местности не совместится с направлением дороги на карте. Предметы, находящиеся на местности вправо и влево от дороги, должны находиться и на карте с тех же сторон (рис. 15).

Рис. 15. Ориентирование карты по местным предметам
Как определить по карте свое местоположение
Выбери на местности какой-либо предмет у дороги, например ветряную мельницу. Отыщи ее условный знак на карте. Затем правильно установи карту по дороге. Приложи линейку (или карандаш) к условному знаку ветряной мельницы и вокруг этого центра перемещай до тех пор, пока направление линейки (или карандаша) не совпадет с направлением на действительную мельницу. Тогда то место, где линейка пересечет изображение дороги на карте, и покажет, где ты находишься (рис. 16).

Рис. 16. Определение своего местонахождения с помощью карты и карандаша
Как ходить с помощью карты и компаса
Карта и компас помогут тебе найти правильное направление к любому пункту, хотя бы пришлось идти даже через густой лес , в ночной темноте, в туман или метель, когда местность совершенно скрыта от глаз.
Наиболее удобным способом передвижения по закрытой местности является движение по азимуту.
Азимутом называется вычисляемый в градусах угол между направлением магнитной стрелки на север и тем направлением, которое ведет к нужному пункту.
Круглое дно компаса имеет 360 делений (градусов). Против буквы С стоит ноль, и счет градусов идет слева направо по ходу часовой стрелки. Таким образом, направление на восток составит с направлением магнитной стрелки угол в 90°, а направление на запад - угол в 270°. Следовательно, если ты знаешь величину азимута, то тебе легко определить, в какую сторону нужно двигаться от исходного пункта. Запомни азимуты для разных сторон горизонта:
0° - север
45° - северо-восток
90° - восток
135° - юго-восток
180° - юг
225° - юго-запад
270° - запад
315° - северо-запад.
А угол в З60° совпадает с нулем и опять указывает на север.
Как определить азимут
На местности. Азимут на местности можно определить только в том случае, если пункт назначения виден с исходного пункта.

Рис. 17. Определение азимута на различные местные предметы: на дерево азимут 70°, на дом - азимут 330°.
Стань лицом к пункту назначения. Заметь там какой-либо местный предмет, например отдельно стоящее дерево или хутор. Возьми в руку компас и подведи букву С под намагниченный конец стрелки. Затем на стеклянную крышку компаса наложи спичку так, чтобы один конец ее прошел через центр, а другой был бы направлен на выбранный предмет. Теперь взгляни сквозь стекло на дно компаса и прочти цифру, находящуюся под внешним концом спички. Эта цифра и покажет тебе величину азимута (рис.17).
На карте. Азимут можно определять и на карте. Для этого положи на боковой обрез карты компас , придай карте правильное положение, то есть поверни ее так, чтобы боковой обрез карты совпал с направлением магнитной стрелки компаса на север. При этом верхний обрез карты должен находиться над буквой С на компасе. Затем найди на карте исходную точку, то есть ту, с которой ты начнешь свой путь по данной местности. Соедини эту точку прямой чертой с условным знаком того местного предмета, к которому ты должен прийти. После этого передвинь компас так, чтобы его центр лег на исходную точку. Не нарушай при этом положения карты. Теперь проведенная тобою черта на карте придется против какой-нибудь цифры на компасе. Эта цифра и покажет нужный угол (азимут).
Как найти направление по азимуту
Иногда командир может дать готовый азимут, указав устно или начертив на карте точку отправления и пункт назначения. Тогда легко определить направление к пункту назначения.
Установи правильно компас, чтобы намагниченный конец стрелки остановился против буквы С. Затем на стеклянную крышку компаса наложи спичку так, чтобы один конец ее прошел через центр, а другой - через цифру данного тебе азимута. Этот конец спички и укажет направление, в котором ты должен двигаться.
Как двигаться по азимутам
Если путь из одного пункта в другой лежат по прямому направлению, достаточно определить на местности или на карте один азимут для этого направления и двигаться по нему с помощью компаса.

Рис. 18. Подготовка к движению по азимутам: слева - маршрут, вычерченный на карте; справа - на бумаге.
В тех же случаях, когда придется идти не по прямой, а по ломаной линии (обходить болота, балки или кручи), поступай так: точно наметь и прочерти на карте или на листе бумаги маршрут своего движения, разбей весь путь на прямые участки и определи азимут и протяженность каждого участка в отдельности.
Как это делается, показано на рисунке 18.
Двигаться надо так.
Около исходного пункта установи компас по азимуту первого участка и, положив спичку, определи направление. Заметь в этом направлении какой-либо предмет, отличный от других, и начинай движение к нему. Подойдя к этому предмету, определи по азимуту дальнейшее направление, заметь второй отличный от других предмет и двигайся к нему. Так ты пройдешь все участки пути, не сбившись с правильного направления, и придешь к цели.
В ночной темноте, во время густого тумана или метели, когда никаких местных предметов издали не видно, поступай по-другому.
Вычисли заранее по карте длину каждого участка в метрах. Начиная путь, считай шаги. Можно принять, что два нешироких шага равны метру. Когда пройдешь расстояние, равное длине первого участка, остановись и найди тот местный предмет, который ты отметил заранее на карте как конец этого участка. Это и будет исходной точкой для второго участка пути. Так постепенно пройдешь весь путь.
Если случится, что вычисленное по карте расстояние тобой пройдено, а замеченного предмета не видно, значит ты уклонился от правильного направления вправо или влево. Но этот предмет находится где-то поблизости, и его надо непременно отыскать.
Для того чтобы при счете шагов не отклониться от прямого направления, прибегай к следующим способам.
Чаще сверяй направление своего движения по компасу, как показано на рисунке 19.

Рис. 19. Движение по азимуту 75°. Вверху - правильное направление. Внизу - изменением угла компас сигнализирует об отклонениях от правильного направления по азимуту
Для этого положи на компас спичку одним концом на центр, а другой конец установи по твоему направлению.
Ты идешь правильно, если в любой момент пути угол между направлением на север и твоим направлением остается один и тот же.
Как только компас покажет, что угол между направлением на север и спичкой окажется меньше или больше вычисленного азимута, значит ты уклонился от правильного направления. Тогда сверни немного левее или правее, пока компас не покажет нужный угол, вычисленный для данного участка пути.
Если небо звездное, заметь какую-нибудь звезду, находящуюся на избранном тобой направлении, и иди так, чтобы все время видеть ее перед собой.
Когда идешь с товарищами, прибегай к их помощи. Выставь трех товарищей в нужном направлении в одну линию. Дальше двигайтесь гуськом. При этом идущий сзади должен видеть все время среднего и переднего. Во время отсчета шагов задний следит, чтобы он сам, средний и передний были все время на одной линии. Если передний или средний отклоняются от прямой линии в ту или другую сторону, задний должен их поправить. У идущего сзади обязательно должен быть компас, по которому он сверяет направление с азимутом.
Простейшие дальномеры
Палец, карандаш, обойма, гильза, спичечная коробка помогут определить расстояние до различных предметов, высота которых тебе известна.
Если ширина указательного пальца твоей вытянутой руки закрывает далеко находящийся предмет, высота которого тебе известна, помножь эту высоту на 30 и получишь приблизительное расстояние до этого предмета. Например, высота железнодорожной будки равна 4 метрам. Если ее покрывает ширина указательного пальца, то расстояние от тебя до железнодорожной будки равно приблизительно 120 метрам (4 х 30=120).
Если эту будку прикрывает своей толщиной граненый карандаш, то высоту помножь на 100. Тогда расстояние до нее будет равно 400 метрам.
Если предмет прикрывают четыре согнутых пальца, помножь высоту этого предмета на 10. В нашем примере с этой же будкой расстояние до нее будет 40 метров.
Если обойма прикрывает предмет своей длиной, то высоту предмета помножь на 10; если же она прикрывает этот предмет своей шириной, то помножь на 40.
Предмет, закрываемый от глаз шляпкой гильзы, находится от тебя на расстоянии, равном его высоте, помноженной на 60.
При пользовании спичечной коробкой запомни три разных множителя: по длине коробки - множитель 9, по ширине - множитель 16,5 и по толщине - множитель 33.
Таким способом узнаешь расстояние не вполне точно, а лишь приблизительно, но и это полезно для ориентировки на незнакомой местности.

ПОХОД

Как валить дерево
С той стороны, куда должно упасть дерево, сделай подруб, примерно, на четверть толщины дерева. С противоположной стороны, несколько выше, начинай рубить, пока дерево не станет качаться от толчков рукой. Тогда сделай сильный нажим на дерево, и оно завалится в нужном направлении.
Дерево лучше свалить при помощи пилы . Сделай подруб в направлении валки. А затем, вместо основной рубки, подпиливай дерево с противоположной стороны. Когда полотно пилы целиком уйдет в ствол, вслед за ним вгоняй клин, - так избежишь зажима пилы (рис. 1).

Рис. 1. Валка деревьев
Умей вязать узлы
При связывании плотов, устройстве переправ, палаток и шалашей, закладывании взрывчатых веществ надо вязать крепкие и надежные узлы. Запомни, как вяжутся узлы (ряс. 2).
Концевой узел - для соединения двух концов канатов.
Прямой узел - для соединения двух канатов.
Удоборазвязываемый узел - для привязывания вспомогательных канатов к кольям.
Найтов узел - для связывания между собою двух предметов.
Простая перевязка - для связывания двух канатов при помощи стропов.

Рис. 2. Узлы: 1- концевой, 2- прямой,
3- удоборазвязываемый, 4- найтов, 5- простая перевязка
Обувь и уход за ногами
Береги ноги в походе. Если вообще необходимо подогнать по своей фигуре обмундирование, то это особенно важно в отношении обуви. Сапоги или ботинки не должны быть малы или слишком велики. Возможно чаще смазывай свою обувь жиром. Тогда она будет мягче, не восприимчивой к влаге и дольше прослужит тебе.
При каждой возможности мой ноги - так будет меньше потертостей и побитостей. Постригай коротко ногти.
Портянки
В походе портянки прочнее носков. Но надо уметь обертывать ноги портянками. При неумелой обертке каждая грубая складка или рубец быстро натрут ногу.
Прежде чем обертывать ногу портянкой, помни портянку в руках, чтобы она стала мягче. Расстели ее на ровном месте и поставь на нее ногу близ одною края. Возьми правой рукой передний угол короткого конца портянки и оберни им стопу сверху, подсунув уголок портянки под ногу. После этого натяни длинный конец портянки одной рукой, передай ее в другую руку и так постепенно обертывай ногу, тщательно расправляя складки на подъеме стопы и на подошве. Обернув стопу, подошву и пятку, натяни свободный конец портянки вверх вдоль голени. Потом задним концом портянки оберни голени (рис. 3).

Рис. 3. Как завернуть портянку
Если ты носишь вместо сапог ботинки , то концы портянок должны выходить из ботинка и прижиматься к ноге обмотками.
Изготовлять портянки можно из бязи, холстины, зимой - из байки или тонкой шерстяной материи. Ширина портянок-35 сантиметров, длина 60-65 сантиметров. Для ботинок - ширина 30 сантиметров, длина 45-50 сантиметров.
Обмотки
Если у тебя нет фабричных обмоток, изготовь их сам. Это несложно. Разрежь подходящую ткань на полосы в 10-12 сантиметров ширины и длиной около полутора метров. Края обмоток прошей. На одном конце пришей тесемку длиной в 30 сантиметров.
Сверни обмотку в рулон и начинай обматывать ногу снизу. Первые два витка обмотки должны захватить верх ботинка. Третий виток должен пойти по ноге вверх. Следи, чтобы обмотка плотно ложилась на ногу. Первые пять-шесть витков накладывай туго, последующие слабее, чтобы обмотка не затрудняла кровообращения. Когда обмотаешь всю икру ноги, завяжи конец обмотки тесемкой.
Питьевой режим в походе
Отправляясь в поход , наполни водой свою флягу. Если фляги у тебя нет, сделай ее сам: обшей бутылку матерчатым чехлом, к нему пришей петли для ношения фляги на поясном ремне.
Не пей много воды. Лучше всего первые два-три часа похода совсем не пить. Помни: чем больше ты будешь пить, тем сильнее будешь потеть, чувствовать жажду и скоро ослабнешь. До полного утоления жажды пей лишь на боль-шом привале. В пути же ограничивайся двумя-тремя глотками.
Если в пути представится возможность пополнить запас воды, не упускай случая. Помни, что не всякая вода годна для питья. Лучшая вода - родниковая. Можно пользоваться и речной водой. Не из каждого колодца можно брать воду. Сперва проверь, пригодна ли она для питья. Если к колодцу проложены хорошо протоптанные тропки, то можно надеяться, что вода в нем пригодна для питья. Если же колодец заброшен, опасайся пользоваться его водой.
Не пей воду из прудов, небольших озер и болот. Эта вода опасна для здоровья.
Зимой можешь добыть воду из снега, растопив его в котелке. Не глотай снег - простудишь горло.
Переправа через реку
Брод, которым часто пользуются, обнаружить легко. Конец дороги у одного берега реки и продолжение ее на другом указывают начало и конец брода. Небольшая рябь на поверхности медленно текущей реки - признак мелкого места. На порожистых реках брод обычно бывает в местах перепадов. На болотистых реках броды бывают редко. Места, где много осоки, камыша и тины, имеют топкое дно и мало пригодны для переправы вброд.
На реках с быстрым течением и глубоким бродом протяни канат на шестах, воткнутых в дно реки. Это облегчит переправу для твоих товарищей. При переправе вброд через быстротекущую реку можешь поступить еще следующим образом: стань лицом к лицу с твоим товарищем; держитесь руками за плечи друг друга и так переходите реку. Вода не свалит вас с ног, так как вы имеете больше точек опоры (рис. 4).

Рис. 4. Как переходить через быстротекущую реку
В тех случаях, когда нет брода, переправляйся через реку вплавь в одежде и с оружием. Прежде всего сними сапоги . Заложи их за поясной ремень , обкрутив два раза голенища вокруг ремня. Тогда вода не проникнет внутрь сапог . Каблуки при этом должны быть направлены внутрь, а носки наружу. Выверни все карманы, чтобы они не наполнялись водой и не затрудняли движения. Расстегни пуговицы на рукавах и воротнике, развяжи тесемки на брюках и кальсонах. Шинель сверни потуже в скатку и надень через левое плечо.
Вещевой мешок уплотни. Винтовку клади поверх мешка так, чтобы приклад был направлен в правую сторону. Ремень пропусти через грудь подмышками.
Пользуйся подручными средствами, облегчающими переправу: досками, сухими бревнами, пустыми бочками, мешками, туго набитыми сеном или соломой (рис. 5).

Рис. 5. Подручные средства, облегчающие переправу через реку
Если есть время и подходящий материал - доски, жерди, сделай простой плотик - треугольный или квадратный. Доски и жерди в местах скрепления не забивай гвоздями, а свяжи веревкой или проволокой. Как делать такие плотики, смотри на рисунке 6.
Переправляйся через реку быстро и бесшумно, чтобы тебя не заметил враг.

Рис. 6. Плотики из жердей и досок
Переправа через болото
Через болото переправляться надо осторожно, чтобы не попасть в трясину. Сперва разведай болото. Установи, есть ли на болоте тропы, которыми пользуются местные жители, какова глубина болота, насколько тверд верхний покров. Брось на поверхность болота бревно. Если оно не провалится и поверхность под ним не прогнется, попробуй осторожно ступить у самого края болота. Если оно тебя держит, ударь несколько раз ногами по поверхности. Только убедившись, что поверхность болота не проваливается, осторожно двигайся вперед. Пользуйся кочками и кустарниками, корневища которых дадут опору для ноги. В том случае, когда верхний покров болота тебя не держит, устрой настил (гать) из хвороста. Поверх хвороста положи жерди.
Если почему-либо нельзя устроить гать, ложись плашмя и двигайся ползком. Хорошо, если удастся найти две доски. Положив одну доску, иди по ней до конца. Потом положи вторую, а первую подними. Так, перекладывая доски, ты дойдешь до противоположного края болота. При переправах через болота избегай мест, покрытых яркой сочной зеленью. Это "окна", в которые можно провалиться.
Правила партизанского похода
Помни, что лес , особенно густой хвойный или смешанный, - твое укрытие от взора врага. Но, идя лесом, соблюдай следующее: все время внимательно смотри вперед, влево, вправо, особенно подходя к лесным опушкам, к просекам, дорогам.
Если идешь отрядом, высылай вперед на такое расстояние, чтобы не терять их из виду, 3-5 человек змейкой, друг за другом. Такую же охрану оставляй и позади отряда.
Иди по лесу бесшумно. Веток не ломай. Не ломай сухой валежник. Не задевай за деревья винтовкой, котелком и т. д. Не разговаривай. Не бросай по пути бумагу, обрывки газет, коробки от папирос и спичек и т. д. Неприятельский разведчик по ним может узнать, кто прошел лесом.
Если тебе предстоит переход между селениями, занятыми неприятелем, или нужно пересекать большие поля и открытые места, переходи их ночью.
Предварительно произведи тщательную разведку, нет ли поблизости врага. Переходя дорогу, сначала убедись, не видно ли неприятельского патруля, не сидят ли на опушках "кукушки", узнай также, как далеко тянется лес по другую сторону дороги. Старайся переходить дорогу в таком месте, где с обеих сторон ее близко подходит лес .
Если тебе необходимо пересечь поляну, окаймленную лесом, обязательно выясни, нет ли врага на опушках леса, особенно на противоположной стороне. Пересекая поляну, переходи ее быстро.
Привал
Привалы устраивай большие и малые. Малые привалы делаются после 40-50 минут похода на 10 минут; большие - через 4-5 часов на 2-3 часа.
Первый привал устрой, пройдя примерно два километра. Проверь, нет ли у тебя недостатков в пригонке оружия, снаряжения и обмундирования. Быть может, рубец портянки стал натирать ногу или лямка вещевого мешка оттягивает одно плечо и т. д.
Сними оружие и скатку, если позволяют условия, расстегни воротник, перемотай сбившиеся портянки, если чувствуешь усталость, ложись на спину, подняв ноги кверху (можно подложить под ноги вещевой мешок). В таком положении ноги лучше и скорее отдохнут.
Зимой малые привалы устраивай чаще, примерно через каждые полчаса пути, но не более чем на 5 минут. Большие же привады старайся, если можно, устраивать в закрытых помещениях. Остановившись в пути, не ложись в снег. Лучше спокойно посиди, опустившись на корточки, прислонившись к дереву или стогу сена. Не засыпай на привале зимой. Перед отправлением осмотри место привала, быть может, кто-нибудь из товарищей заснул.
Не всегда следует точно придерживаться срока остановки на привал через 50 минут похода. Иногда лучше пройти лишних 10-15 минут и остановиться в более укрытом месте.
Летом во время большого привала сними с себя снаряжение , гимнастерку, сапоги , обмотки, стряхни с себя пыль. Постирай и просуши портянки. Умойся, а еще лучше выкупайся.
Отдых, раздевание и купание производи только по очереди с товарищами.
На ночлег останавливайся за час до наступления темноты. Определи, где ты находишься, и, только убедившись, что поблизости нет врага, проезжих дорог, полян, деревень, становись на ночлег. Выставляй караулы, особенно в том направлении, откуда можно ожидать появления врага. Караул должен быть выставлен на таком расстоянии, чтобы он мог быстро предупредить отряд об опасности. Охранение выставляй даже тогда, когда вас двое-трое, - в этом случае спите по очереди.
Костер
Если ты хорошо знаешь, что враг далеко, то на большом привале или на ночлеге можешь развести костер, но разводи так, чтобы не обнаружить себя.
Научись легко и быстро разжигать костры и делать их "невидимыми". Если костер не укрывают деревья и кусты , сделай искусственный заслон.
Выбрав место для костра, расчисть его от травы и хвороста, чтобы огонь не перебросился на ближние кусты и деревья. Летом можно окопать вокруг костра ровик.
Если костер служит для приготовления пищи, то, разводя огонь, обрати внимание на ветер. В тихую погоду котелок надо вешать над костром. А при ветре котелок подвесь так, чтобы ветер относил огонь на котелок.

Рис. 7. Костры и "зажигательные палочки"
"Звездный" костер. Поленья располагай в виде лучей, расходящихся от центра. Такой костер из толстых поленьев дает много жара и горит долго. По мере сгорания поленьев подвигай поленья ближе к центру.
"Полинезийский" костер разводится в неглубокой яме. Дрова устанавливаются стоймя. Не требуя много топлива, этот костер дает жаркое пламя и накапливает угли.
"Охотничий" костер устраивай из трех бревен любого диаметра и длины. Бревна раскладывай веером на пару других бревен. Пламя разводи под сходящимися концами бревен. По мере сгорания бревен продвиган их вперед. Горит такой костер медленно и хорошо обогревает.
"Ночной огонь". Так называется костер, невидимый даже с небольшого расстояния. Чтобы разжечь его, возьми два бревна и выруби во всю длину по жолобу. Наполни жолоб одного из бревен горячими углями Сверху положи второе бревно, перевернутое жолобом вниз. Угли и бревна будут тлеть очень долго, но из-за недостатка воздуха не вспыхивают полным пламенем и не выдают себя даже на близком расстоянии.
Есть еще один вид "невидимого" костра. Вырой для него неглубокую яму, разведи в ней костер и поставь полосу коры или несколько палок в виде трубы, надломив так чтобы конец, выходящий из края ямы, лежал на земле. Дым поползет по палке, и костер будет невидимым.
Как разжечь костер
Разжигай костер с наименьшей тратой спичек. Чтобы костер разгорелся быстро, найди хорошую растопку, например бересту. Она горит даже сырой. Хороши для разжигания сухие сосновые и еловые ветки, сухие лишайники.
Из сухих сучьев приготовь "зажигательные палочки" (см. рис. 7). Острым ножом обстругай на ветвях стружки, не отделяя их от сучьев. Обложи такие "зажигательные палочки" берестой, сухой травой, небольшими ветвями и тогда зажигай костер.
Сохраняй спички
Во время похода при переправе через реку или под дождем у тебя могут отсыреть спички. Имей поэтому неприкосновенный запас их. Для этого некоторое количество спичек вместе с боковой стенкой спичечной коробки положи в пустую патронную гильзу. Гильзу заткни пробкой.
Потри отсыревшую спичку о волосы на голове, и спичка при трении о коробку вспыхнет.
Помни также, что спичка, предварительно обмокнутая в расплавленный парафин, делается нечувствительной к сырости и зажигается.
Перед походом все имеющиеся спички должны быть розданы нескольким партизанам, отсыреют у одного - сохранятся у другого.
Когда нет спичек
Огонь можешь добыть таким способом: приготовь разжигу из сухой бересты, бумаги и т. п. Вынь из патрона пулю и высыпь часть пороха на разжигу. Заткни (не крепко) патрон бумажным пыжом и произведи им выстрел в разжигу. Направь дуло несколько выше кучки разжиги. Огонь выстрела подожжет сухой материал.
Как сушить одежду
Если ты промокнешь, то при первой же возможности просуши свою одежду. Для этого лучше всего подле огня сделать стойки из длинных веток. На рисунке 8 ты увидишь, как это сделать. Следи, чтобы огонь не подкрался к твоим вещам и не попортил их. Никогда не ставь к огню сырые кожаные сапоги . Перегретая кожа может покоробиться, растрескаться, и обувь станет негодной.

Рис. 8. Стойка для сушки одежды
Ночевка
Для ночного лагеря выбирай хорошо укрытое место, по возможности недалеко от реки или озера. Место должно быть сухим, твердым, не на песке и не на мокром лугу.
Если есть палатки , надо организовать их разбивку. Палатки устанавливаются так, как показано на рисунке 9.

Рис. 9. Палатка из шести полотнищ
Если ты ночуешь в лесу, не имея палатки , устрой шалаш, выбрав для него место между деревьями. Воткни в землю два кола с развилками на верхних концах. Положи на них жердь, концы которой привяжи к развилкам. На эту опору уложи еловые ветви, привязывая их к жерди толстыми концами (рис. 10).

Рис. 10. Шалаш из веток
Односкатный шалаш будет хорошей защитой от ветра. Но еще лучше построить шалаш на два ската, а в нем разбить себе постель из еловых веток (рис. 11).

Рис. 11. Постель из еловых веток
Для этого натаскай в шалаш побольше сухого валежника, наломай прутья длиной в 75-100 сантиметров и уложи их рядом. Прутья прикрой хвойными ветвями так, чтобы комли их лежали в противоположные стороны. Подушку тебе заменит вещевой мешок. Разбивая палатку или сооружая шалаш, старайся вход делать с подветренной стороны. Костер разводи перед входом.
Приметы погоды
Когда перистые облака быстро надвигаются с запада, то через день-два будет сильный ветер, ненастье. Если вскоре после появления быстро движущихся перистых облаков все небо затягивается тонким прозрачным слоем перисто-слоистой облачности, то скоро наступит пасмурная погода с дождем или снегом.
Когда облака идут не в направлении ветра, дующего по земле, жди ухудшения погоды.
Отдельные небольшие кучевые облака, движущиеся в одном направлении с наземным ветром, предсказывают улучшение погоды.
Если в небе едва заметно ползут на большой высоте перистые облака причудливых форм, а под ними мчатся отдельные кучевые облака, то можно надеяться, что наступит продолжительная хорошая погода.
Перистые облака, длинными полосами пересекающие небо, точно они расходятся из одной точки, предвещают дождь или снег. Кучевые облака, не исчезнувшие под вечер, предсказывают улучшение погоды.
От больших облаков отделяются маленькие белые хлопья, делающиеся прозрачными и тающими, - значит наступит ясная, теплая погода.
Быстро вырастающие кучевые облака сулят грозу и дождь.
Если барашки, видимые утром или днем, к вечеру сменяются слоисто-перистыми облаками, жди ночью грозы.
Зимой в безветреный и ясный день небо к вечеру заволакивается туманным слоем низкой слоистой облачности, - это значит, что морозы установились надолго.
Если при ясной погоде ветер, дувший в течение нескольких дней подряд в одном направлении, резко меняет его, жди скорого изменения погоды.
Если по небу одновременно движутся облака разной формы - и кучевые, и слоистые, и перистые, и мелкие барашки, жди перемены погоды. Возможны дождь и снег.
Не только облака и ветер предсказывают погоду. Есть и другие предсказатели.
Желтовато-коричневая заря зимой говорит о том, что морозы продолжатся, возможно, усилятся.
Если сильный но ночам мороз днем ослабевает, а к вечеру вновь усиливается, значит установилась прочная ясная погода.
О том же говорит и туман , собирающийся по вечерам и ночью в низменностях, и дым, подымающийся из труб столбом вверх.
Венцы вокруг луны близко прилегают к лунному диску, значит ясная погода скоро сменится ненастной.
Сильное мерцание звезд предсказывает то же.
Туман к вечеру обещает улучшение погоды.

ЗИМНИЙ БИВАК

Заслон и шалаш
Для ночевки у костра зимой пользуйся заслоном (рис. 1). Заслон имеет вид изгороди, поставленной под углом к костру, в трех-четырех шагах от него. Тепло костра отражается от заслона и хорошо обогревает спящих людей. Заслон защищает и от ветра. Заслон применяется на небольших привалах и остановках на одну ночь.

Рис. 1. Заслон
Изгородь выкладывается из ветвей, хвороста, жердей. Удобнее и быстрее всего соорудить такой заслон между двумя деревьями. При отсутствии деревьев расположи заслон на козлах или связанных толстых жердях. Заслон из полотнища от палатки можно растянуть на шестах или на лыжных палках.
Лежанку сделай слегка наклонной в сторону костра. Это позволяет лучше использовать тепло костра.
При устройстве заслона проверь, чтобы ветер не нес на тебя дым. Лучше всего, если ветер дует вдоль заслона.
Заслоны можно ставить с двух сторон костра, один против другого.
В густом лесу можно построить весьма простой шалаш из веток. Для этого вокруг, расчищенной для ночлега площадки насыпь подковой снежный вал. По концам вала установи два длинных шеста, связанных накрест. По всему валу воткни наклонно лыжи или жерди так, чтобы они опирались на вершину связанных шестов. Сверху покрой этот каркас хвойными ветками.
Получается шалаш. Перед ним разводится костерю Так же как и у заслона, в шалаше спи ногами к огню.
перед постройкой шалаша определи направление ветра: вход в шалаш не должен быть с наветренной стороны.
Палатка

Рис. 2. Палатка между двумя деревьями
Быстрее всего можно разбить бивак, имея при себе двухскатную палатку небольшого размера. Лучшая ткань для палатки - тонкая и плотная бязь , легкий брезент . Площадку, где намечено расставить палатку, очищают от снега, утаптывают и выравнивают, застилают толстым слоем хвойных веток. Потом расставляют палатку. В лесу ее можно привязать между двумя деревьями (рис. 2). Колышки забей поглубже в снег. Снизу полотнища палатки засыпь снегом, чтобы не поддувало. Снеговую подсыпку надо утрамбовать.
Походная печь
Сделай небольшую разборную железную печку из листового железа. Длина ее-50 сантиметров, ширина-28 сантиметров, высота-22 сантиметра. Дымовая труба должна быть такой длины, чтобы выдаваться над крышей жилья на 30 сантиметров. В крышу вставь лист жести с прорезом для трубы. Верхнее колено трубы должно свободно вращаться, чтобы обеспечить хорошую тягу. Колено трубы надо повертывать по ветру.
Чум
Хорошее жилище зимой для группы партизан - круглый шалаш, или чум (рис. 3). Чум диаметром в 6 метров вмещает 20 человек. Для постройки остова берутся жерди толщиной в 7-10 сантиметров, длиной - в 4,5-5 метров.

Рис. 3. Чум
Сначала устанавливают треногу из трех жердей, связанных сверху проволокой или веревкой. Вокруг нее расставляются жерди (30-35 штук) так, чтобы они концами опирались на треногу. Расстояние между основаниями жердей не должно быть больше полметра.
Связанный остов чума имеет форму конуса. Жерди переплетаются обрешеткой из толстых сучьев. Сверху укладывается слои хвойных веток, которые для лучшего утепления можно обсыпать снегом. Вверху чума оставляется небольшая дыра, которая будет служить дымовой трубой.
В центре чума вырывается углубление для костра с земляным валиком, защищающим ноги от жара. Чтобы костер не чадил, к нему подводят снаружи воздух по канавке (сечением 20 х 20 сантиметров), перекрытой хворостом и засыпанной сверху землей. Внутри чума устраивают лежанки из хвойных веток. Чум лучше всего устанавливать над ямой, вырытой в земле: это утеплит его.
Землянка
Простейшая землянка представляет собой вырытый в земле котлован, над которым установлен деревянный остов из опор и перекрытий, а поверху насыпан слой земли. В зимнее время надо выбирать для землянки площадку с нетронутым снегом, лучше всего в лесу, где меньше промерзает земля.
По бокам котлована укладываются нижние опоры из толстых бревен. От них коньком поднимаются деревянные стропила. Поверх них укладывают слой хвороста и земли. Хорошо проложить слой глины, не пропускающей воду. Землянка, рассчитанная на 6 человек, имеет высоту 1,8 метра, ширину 3,2 метра и длину 4 метра (рис. 4). Снаружи в землянку спускаются ступеньки, а самый выход закрыт полотнищем палатки .

Рис. 4. Поперечный разрез и план землянки
Более тяжелое перекрытие землянки может поддерживаться на козлах, которые устанавливаются на расстоянии 1,5 метров один от другого и упираются в уступы между поверхностью нар и стенками котлована. Концы козел упираются в лежни. На козелковые опоры кладется прогон. Он несет стропила, которые укладываются на расстоянии 25-30 сантиметров одно от другого. Для большей надежности свода верхние концы стропил должны выступать на 15-20 сантиметров за прогон. По стропилам настилают слой хвороста или хвойных веток толщиной в 5-10 сантиметров. Над ними лежит земляная обсыпка (15-20 сантиметров).
Входы перекрывают на высоте 1,4-1,6 метра жердями и обсыпают землей. Боковые стены отделывают жердями, которые упираются в козлы и стропила, а кроме того поддерживаются земляной обсыпкой.
Отапливают землянку походными печками. Трубы выводят наружу через кровлю, сквозь железный лист. Можно также вывести трубу в стену, изолировав ее от деревянных частей земляной обсыпкой.
Костер зимой
Разводя костер зимой, всегда предварительно разгребай снег до земли, - иначе снег будет оттаивать и костер окажется в глубокой снежной яме. Для того чтобы быстро развести костер, надо иметь под руками хорошую растопку. Береста, если ее расслоить, разгорается даже мокрая. В снегопад хорошо разводить костер огарком свечи: ее устойчивое пламя зажжет даже отсыревший хворост. Настругай сухие сучки в виде метелки, это хорошая растопка. Для разжигания костра хорошо иметь черенковую серу, которая горит при дожде или на мокром снегу. Небольшого кусочка серы достаточно, чтобы разжечь костер даже из отсыревшего хвороста. От малейшей искры вспыхивает сухой лишайник.
О различных видах костра читай в разделе "Поход".
Спальный мешок
Спальный мешок - это походная постель. Он представляет собой теплый конверт, сшитый из меховых шкур или ватного стеганого одеяла, овчины, стеганой ваты, шинельного сукна, пуха (рис. 5). Свернутый в трубку, мешок занимает немного места и свободно помещается поверх заспинного мешка.

Рис. 5. Спальный мешок
Оболочкой мешка может служить перкаль, сатин, тик, ситец, шелк. Для внешнего слоя нижней части мешка рекомендуется прорезиненная материя, легкий брезент или палаточная ткань.
Длина мешка должна равняться росту человека с надбавкой 15-20 сантиметров, ширина (по окружности)-100-120 сантиметров. Мешок имеет в верхней части разрез, который закрывается двумя клапанами: внутренним - теплым, из ваты или пуха, и наружным - из плотной материи. К нижней части мешка, у изголовья, подшито полотнище из плотной ткани. Мешок скатывают, начиная с узкой части, и завертывают в это полотнище, которое служит чехлом. Чехол затягивается двумя ремешками; их можно сделать из того же материала.
При шитье мешка надо сначала пропитать ткань, которая пойдет на наружную часть мешка.
Для пропитки можно пользоваться рядом рецептов, смотря по тому, что удастся легче достать:
1) Тщательно пропитать в теплом мыльном растворе (500 граммов мыла на 5 литров воды), затем после легкой отжимки ткань опустить в насыщенный раствор алюминиевых квасцов.
2) На 90 частей воды-10 весовых частей хорошего столярного клея, 3 части уксусной эссенции и 1 часть двухромистого кальция. После пропитки этим составом ткань нужно сушить не отжимая.
Если утепляющий слой делается пуховым, то нужно проложить марлю между пухом и тканью. Пух распределяется неравномерно: верхняя половина мешка делается тоньше нижней; в нижней половине делаются небольшие утолщения в тех местах, где будут находиться голова в бедра. После укладки всех слоев их покрывают внешними полотнищами и затем прометывают по краям. Стегать нужно ручным способом.
Когда обе части мешка простеганы, концы разреза укреплены, к верхней половине пришиты наружный и внутренний клапаны, а к нижней части - чехол , обе часта сшиваются вместе. Утепляющий слой сшивается на руках очень тщательно, чтобы не было просветов и комков. Внутри мешка пришивают пуговицы для застежки теплого внутреннего клапана. Петли лучше всего делать из тесьмы. Вместо пуговиц можно применить, пришитые также на тесемках, клепешки - небольшие деревянные палочки с выточкой для тесьмы.
Если мешок промокнет, его необходимо при первой же возможности высушить, желательно на воздухе, а не у костра или печки.
Снеговые очки

Рис. 6. Снеговые очки
В ясный зимний день сверкающий белый снег слепит глаза. Чтобы не заболеть "снежной слепотой", сделай сам себе снеговые очки (рис. 6). Возьми кусок бересты или коры размером 18 х 7 сантиметров, обрежь по краям и прорежь отверстия для глаз - узкую щель в 2-4 миллиметра. Снизу сделай вырез для носа, с боков - дыры для завязок. Изнутри очки подклей материей. Выкраси бересту обязательно в черный цвет - сажей, дегтем и т. п.
Можно также сделать повязку из носового платка или тряпки, с узкими прорезами для глаз.

ЖИЗНЬ НА СНЕГУ

Как самому сделать лыжи
Рис. 1. Распиловка дерева для изготовления лыж

Лучшая порода дерева для изготовления лыж - береза. Если ее нет, годится ясень, бук, вяз ( серый и белый ), сосна. Выбирай здоровую древесину - крепкую, упругую, с прямыми слоями, без сучков и трещин.
Можно изготовить лыжи из сухих досок толщиной в 4-6 сантиметров.
Дерево для заготовки лыж очисти от коры, распили на бруски шириной в 15 сантиметров и толщиной в 3-4 сантиметра (рис. 1). Еще лучше расколоть ствол по длине так, чтобы вышла пара одинаковых брусков. Длина бруска должна равняться примерно твоему росту.
Рис. 2. Лыжные бруски в распорках

Вытесанные бруски по концам туго свяжи. Посредине вложи распорки шириной в 10-12 сантиметров (рис. 2). Бруски просуши в течение 5-10 дней на печи или над плитой, поворачивая их разными сторонами к жару. Просушенные бруски остругай в форме лыж. Затем носковые концы прогрей у печи (еще лучше паяльной лампой или примусом) или 30-50 минут распаривай в ушате с горячей водой. Когда дерево размякнет, осторожно загни концы и закрепи их в колодке (рис. 3). Проследи, чтобы концы обеих лыж были загнуты одинаково. Лыжи еще раз просуши на печи в течение 3-4 дней.
Рис. 3. Как загнуть носки лыж

После этого приступи к обработке лыжи . На нижней, скользящей поверхности круглой стамеской или рубанком выстругай полукруглый желобок. Он должен начинаться у пятки (заднего конца) лыжи и сходить на-нет в том месте, где поднимается носовой загиб. Ширина желобка-12-15 миллиметров, глубина-2 миллиметра.
В том месте, где будет стоять нога, выдолби отверстие для носкового ремня шириной в 4-5 миллиметров и длиной в 3 сантиметра. Если поднять лыжу за носковой ремень , то передняя часть лыжи должна слегка перевешивать.
Дерево очень чувствительно к влаге. Возможно более тщательно отделай его со всех сторон, зачисти стеклом и шкуркой (наждачной бумагой) и покрой лаком, смолой или дегтем.
Чтобы лыжи хорошо скользили, пропитай смолой скользящую поверхность. Прогрей ее у печки, жирно смажь древесной смолой и опять прогрей. При этом следи за тем, чтобы лыжи при прогревании не начали обугливаться. После пропитки скользящая поверхность должна стать темно коричневого цвета. Пока лыжи еще не остыли, вставь между ними распорку и свяжи их по концам. Чтобы на лыжи не налипал снег, бока и верхнюю поверхность натри воском. На грузовую площадку, где стоит нога, набей кусок жести, тонкого железа, резины или бересты - это предотвратит налипание снега.
Рис. 4. Как сделать лыжные палки

Палки для лыж сделай из березы, осины или сосны (рис. 4). Толщина их-2-2,5 сантиметра, длина - до подмышек. Кольца сделай из крепкого, упругого камыша, ивы или рябины.
Кольца должны быть широкими-15-18 сантиметров. На палках сделай петли из тонкого ремня или фитиля шириной в 1-2 сантиметра. Тогда можно, не бросая палки, освободить ладонь для оружия.
Для ремонта лыж на ходу имей с собой тонкую жесть, маленькие гвозди или шурупы, тонкую фанеру, шило.
Снегоступы
Рис. 5. Снегоступы из досок

Не всегда у партизана могут быть лыжи . В этом случае можно прибегнуть к снегоступам.
Самые простые снегоступы делаются из тонких досок (рис. 5). Удобные снегоступы получаются из сиденья или спинки обычного венского стула. Можно также взять днище от плетеной круглой корзинки.
Снегоступы можно сделать из ветвей (рис. 6). Срежь две ветки (лучше от черемухи и рябины) длиной около 120 сантиметров и толщиной в 2-3 сантиметра, согни их дугой и крепко свяжи. На такой раме сплети из веревки или ремня сетку. Сетка должна быть как можно мельче - так легче ходить на снегоступах.
Рис. 6. Снегоступы из веток. Слева - снегоступ из двух веток, посередине и справа - снегоступы из одной ветки

Если ветка очень хорошо гнется, то из нее одной можно сделать раму для снегоступа. Достаточно свести оба ее конца и крепко связать.
Веревка, из которой плетется сеть для снегоступа, обычно продергивается сквозь дырочки, просверленные в раме. Но можно просто привязывать веревку к раме, как это показано на рисунке. Чтобы сетка при этом сидела прочно, сделай на раме для веревки небольшие зарубки.
Веревочная сетка может разорваться под тяжестью человеческого тела. Чаще всего прорывается сетка под пяткой. Поэтому следует в этом месте вплетать в сетку кусок толстой материи или кожи. Еще лучше, если пятка будет опираться на одну из распорок.
Ледовые шипы
Против гололедицы есть простое средство - ледовые шипы (рис. 7). Их легко сделать самому.
Возьми ремень или простой кусок кожи и утыкай его гвоздями длиной в 1,5-2 сантиметра. Затем второй такой же кусок кожи нашей поверх первого так, чтобы он покрывал шляпки гвоздей и не давал им выскакивать. Получатся нечто вроде большой металлической скребницы. Ремень с шипами закрепляется на обуви.
Если в распоряжении партизан имеется кузница, то можно сделать ледовые шипы более прочными и основательными. Из полосового железа куется круг или, еще лучше, овал с отогнутыми вниз скобами.
Шипы быстро тупятся. Подтачивай их равномерно со всех сторон.
Рис. 7. Ледовые шипы

Нарты
Для перевозки грузов и транспортировки раненых по снежной целине удобны легкие нарты (рис. 8).
Полозья нарт сделай из загнутых спереди досок, напоминающих лыжи. Длина их-4-5 метров. Ширина саней в пролете полозьев должна равняться ширине следа лыжника (не шире 60 сантиметров). Высота саней-70 сантиметров, от полозьев до грузовой доски-30 сантиметров. Груз кладут на прочную доску, которая подвешивается на сыромятных ремешках к верхней планке саней. Такие нарты не застревают в глубоком снегу.
Спереди нарт, в местах соединения носков, приделай дугу. Она предохраняет сани от ударов о пни и деревья. Идущий впереди лыжник прокладывает след, по которому и движутся полозья нарт.
Рис. 8. Нарты

Тобогган
Рис. 9. Тобогган

Возьми легкую широкую доску длиной в 1,5-2 метра. Обстругай гладко ее нижнюю поверхность. С боков просверли отверстия и продень ремешки или веревки для привязывания груза. В переднем конце укрепи лямку, за которую можно было бы тянуть доску. Тобогган должен иметь спереди небольшой загиб кверху, иначе под тяжестью груза он будет зарываться на ходу в снег. Для этого достаточно прибить к переднему концу доски под тупым углом деревянный щиток . Легче всего получить загиб, если сделать тобогган из листа фанеры, прибитого к брусчатой раме (рис. 9).
Волокуша
Рис. 10. Волокуша

Небольшой груз можно перевозить по земле я снегу с помощью волокуши (рис. 10). К хомуту, седлу лошади или ошейнику собаки прикрепи два тонких деревца. Концы их свободно волочатся по земле. На этих концах укрепи поперечный настил. Сюда и кладется груз. На волокуше животное может перетащить больше тяжести, чем на спине.
Известен один из видов волокуши, особенно удобный для перевозки раненых. Нижние концы жердей представляют собой верхушки елок с необрубленными ветвями. Между ними прокладывается поперечный брусок, на нем укрепляется еще несколько елочных верхушек - получается сплошной мягкий настил. При перевозке этот настил пружинит и уменьшает толчки и сотрясение.
Как уберечься от мороза
Обувь . Береги ноги от холода, их легче всего отморозить. Закаляй ноги частыми холодными обмываниями. Перед походом помой обязательно ноги, подстриги ногти.
Обувь не должна быть тесной, чтобы можно было в мороз надеть лишние портянки или носки . Полезно вложить в обувь войлочную или соломенную стельку. Можно сшить также небольшие меховые колпачки (белка, коза, барашек), которые надеваются на пальцы ног, больше всего подверженные отморожению. В сильный мороз двигай время от времени пальцами - это согревает. Не перетягивай ноги туго шнурками, тесемками, обмотками, креплениями лыж.
Обувь должна быть сухая. Сырые ботинки , портянки, чулки - наиболее частые причины отморожений даже в небольшие морозы. Накануне похода хорошо смазать кожаную обувь каким-либо жиром - рыбьим, ворванью, говяжьим салом, смешанным с дегтем, касторовым маслом - тогда кожа не пропускает влаги. Не суши обувь вблизи огня у костра или на очень горячей печке. Кожа "перегорит", станет ломкой. Если надо быстро высушить сапоги или ботинки , всыпь в них хорошо прогретый овес. Его сухая кожура быстро впитает влагу из обуви и высушит ее. Можно набить обувь сухим сеном, это тоже ускорит сушку. При кожаных ботинках или сапогах лучше всего надеть на ногу бумажные носки , которые хорошо впитывают пот, а на них 1-2 пары шерстяных носков или портянок. Между двумя носками полезно проложить слой мятой туалетной бумаги.
Лапти можно приспособить для сильных морозов. Положи в них слой сухого сена или соломы. Ноги оберни толстым слоем теплых портянок, ближе к телу намотай шерстяные портянки, поверх них - портянки из холста или мешковины.
Лучшая обувь для сильных морозов - валенки и меховая обувь . Если можешь, сшей себе высокие меховые сапоги под названием унты . Они доходят до паха и при помощи петли соединяются с поясным ремнем. Шьются унты мехом наружу из кожи, взятой с голени оленя, козла, лошади.
Одежда . Одежда не должна быть тесной. Накануне похода хорошо просуши ее. Проверь, чтобы были все пуговицы и застежки. Выгоднее иметь несколько слоев сравнительно легкой одежды, чем одну тяжелую. Когда идешь очень быстро, сними верхний слой одежды и прикрепи поверх вещевого мешка. Пришел на привал - оденься теплее.
После ночлега на снегу используй каждую возможность, чтобы просушить одежду. Ночуя без одеяла, проложи под верхней одеждой прокладку из сухого сена. Она хорошо согревает.
Мужчинам, чтобы предупредить отморожение половых органов, надо надевать поверх кальсон треугольники из мягкой ткани, легко поддающейся стирке. В крайнем случае надо подложить под кальсоны кусок мятой газетной бумаги, сложенной в несколько слоев.
Женщинам для защиты груди от холода необходимо подшить 1-2 слоя материи под рубашку, кофточку или фуфайку.
Варежки. Лучше всего пользоваться варежками с двумя пальцами - большим и указательным. Тогда удобнее стрелять. Хорошо поверх варежек надевать еще кожаные или брезентовые рукавицы.
Стирай чаще носки , портянки, варежки , белье , так как грязная и пропитанная потом одежда хуже уберегает от мороза.
Головной убор. При сильном морозе, особенно при ветре, головной убор должен быть хорошо подогнан, чтобы не задувало. Особенно обрати внимание на уши. Если у тебя нет шапки-ушанки, сделай сам наушники из теплой материи или меха. При очень сильном морозе и ветре сделай себе маску для защиты лица из мягкой материи, с вырезами для глаз и рта.
Жир - защита от холода. При большом морозе и ветре перед походом намажь жиром (несоленым) особо уязвимые для мороза части тела: пальцы рук, нос, уши, щеки, подбородок.
В качестве смазывающего вещества можешь использовать свиное сало, гусиный жир, коровье масло. Вазелин не применяй. Жир вотри в кожу и оставь небольшой слой на поверхности. Смазывание лучше производить непосредственно перед выходом.
Признаки отморожения
Кожа резко бледнеет и теряет чувствительность. После согревания это место опухает, краснеет, болит. Потом приобретает синевато-багровую окраску, покрывается пузырями, наполненными мутной кровянистой жидкостью. Наконец на теле, кроме, пузырей, образуются струпья, и ткань подвергается омертвению (гангрена). Общее замерзание начинается с чувства озноба, вялости, усталости. Затем наступает трудно преодолимая сонливость, конечности коченеют, дыхание и сердечная деятельность слабеют, и если своевременно не подоспеет помощь, то уже во сне наступает смерть.
Первая помощь при отморожении
При первых признаках отморожения немедленно начинай растирать побелевшую кожу - шерстяной варежкой, рукавом куртки . Растирай энергично, пока кожа не покраснеет и чувствительность ее не восстановится. Растирание лучше производить в теплом помещении. После этого хорошо смазать пострадавшее место жиром и держать в тепле.
При более сильном отморожении надо смазать пораженное место спиртом, наложить чистую повяжу, а затем подвесить или уложить пострадавшую часть тела повыше, чтобы облегчить отток крови.
Не вскрывай пузырей, чтобы избежать нагноения.
В более тяжелых случаях отморожения следует доставить пострадавшего в санпункт.
При общем замерзании надо перенести замерзшего в теплое помещение или укрытое место, раздеть его и растирать все тело варежками и кусками суконной материи. При отсутствии признаков жизни следует применить искусственное дыхание.
Когда замерзший придет в себя, его необходимо тепло укрыть и дать горячее питье.

Отрывок из брошюры "Спутник партизана", издательство "Молодая гвардия", 1942 год.

Костры

Разводя костер зимой, всегда предварительно разгребайте снег до земли - иначе снег будет оттаивать и костер окажется в глубокой снежной яме.

Для того, чтобы быстро развести костер, надо иметь под руками хорошую растопку. Береста, если ее расслоить, разгорается даже мокрая. Легко воспламеняется березовая кора, смолистые щепки, олений мох . Если дерево мокрое, то лучину для растопки лучше брать из середины полена, расколов его. В снегопад хорошо разводить костер огарком свечи: ее устойчивое пламя зажжет даже отсыревший хворост. Таежные охотники острым ножом настругивают сухие сучки, в виде метелки. Получается хорошая растопка. Сибиряки носят для разжигания костра черенковую серу, которая горит при дожде или на мокром снегу, небольшого кусочка серы достаточно, чтобы разжечь костер даже из отсыревшего хвороста. От малейшей искры вспыхивает сухой лишайник.

В походе тщательно храните спички, чтобы они не отсырели. Обычно спички распределяют между всеми участниками похода. Можно хранить спички вместе с боковой стенкой от спичечной коробки в пустой гильзе от патрона или в боксе от фотопленки. Если подержать спички в расплавленном парафине, они не будут бояться сырости. Такие спички, даже если их уронили в воду, можно легко зажечь, чиркнув о сухую стенку спичечной коробки.

При использовании огнива желательно заранее приготовить трут и хранить его в недоступном для влаги месте. Для изготовления трута можно использовать вату, но ее предварительно нужно обуглить, обжечь, тогда она будет хорошо загораться.

Хорошо и долго горит кирпич, если его пропитать керосином.

Известно много типов костров. Ниже дается описание нескольких из них.

КОЛОДЕЦ

Дрова складывают клеткой, колодцем. Поленья укладывают тесно, ободрав с них маленькие ветви, - тогда они горят дружно. Такой костер требует много дров, дает большое зарево и много дыма, но зато быстро разжигается и дает много жара.

ЗВЕЗДНЫЙ КОСТЕР

Поленья кладут лучами. Если взять толстые поленья, такой костер дает много жара. Горит он узким горячим пламенем. Удобен для варки пищи в ведре или в большом котле.

АМЕРИКАНСКИЙ КОСТЕР

Дрова складывают горкой. Берут толстые и короткие поленья, от которых отрублены сучки и мелкие ветки. Огонь разжигают снизу горки. Нижнее полено, обгорев, скатывается вниз, а на его место продвигают верхнее. Горит такой костер медленно и дает много жара.

ОХОТНИЧИЙ КОСТЕР

Он устраивается из трех бревен (диаметр их-18-25 сантиметров, длина-3,5-4) метра. Бревна раскладываются веером от бревна или бревен, лежащих снизу. Растопка кладется под сходящимися концами бревен, которые по сгорания продвигают вперед. Если сходящиеся концы бревен расположены против ветра, они торят лучше. Такой костер хорошо обогревает небольшую группу. Горит он медленно. Бревна длиной в 4 метра и диаметром в 14-16 сантиметров горят 6-8 часов.

НОДЬЯ

Охотникам Севера знаком костер, который дает достаточно тепла и мало заметен даже с небольшого расстояния. Такой костер называется "нодьей".

Для нодьи используются бревна, лучше всего из сухостойной смолистой ели или сосны. Толщина бревен не меньше 25-30 сантиметров. Чем они толще, тем дольше и жарче горят. Для подготовки костра от сваленного дерева отпиливают два бревна одинаковой длины, не короче длины заслона, где будут спать люди. Каждое бревно плоско обтесывают с одной стороны и по этой стороне нарубают мелкие насечки. Вместо насечек можно вырубить по всей длине бревна желоб, - тогда костер будет гореть ровнее, а пламя будет совсем незаметно. Вниз кладут более толстое, комлевое бревно затесанной стороной (или желобом) вверх. Вдоль затеса укладывают растопку - щепки, стружки, бересту. А затем затесом вниз кладут второе, более тонкое бревно. Нижнее бревно будет гореть быстрее, поэтому оно и должно быть толще. Для того чтобы бревна не развалились, их подпирают с боков колышками. Надо тщательно разжигать костер, чтобы бревна горели равномерно по всей длине. Между горящими бревнами должен быть промежуток в 4-6 сантиметров.

Регулировать горение можно, передвигая верхнее бревно вдоль нижнего или прокладывая плоские камни либо толстые сучья для большего доступа воздуха. Нодья разгорается медленно, горит долго и дает достаточно жара.

Нодья из бревен толщиной в 25-26 сантиметров горит 9-10 часов, а толщиной в 30 сантиметров - до 12 часов. Она почти не требует присмотра и горит всю ночь, равномерно обогревая спящий отряд.

НОЧНОЙ ОГОНЬ

Если надо переночевать, не обнаруживая себя, можно развести так называемый "ночной огонь". Этот костер невидим даже с небольшого расстояния. Для него также берут два бревна и вырубают во всю длину по желобу. Одно из бревен кладут кверху желобом, который наполняют горячими углями. Сверху накладывают второе бревно желобом вниз. Горячие угли и сами бревна тлеют всю ночь, но из-за недостатка воздуха они не могут вспыхнуть полным огнем. Костер медленно тлеет всю ночь, не требуя присмотра.

"Зов тайги", № 1, 2000 г.